קרה לכם שחזרתם מטיול עם נופים מטורפים
והתבאסתם מהתמונות שצילמתם בסלולרי?
אם אתם לא מספיק מרוצים מהתמונות שצילמתם, ורוצים לשפר,
ריכזתי כאן במיוחד עבורכם טיפים לצילום נוף.
נסקור כאן בצורה פשוטה ונלמד את הדברים שבאמת חשוב לדעת בצילום נוף.
על מה כדאי להקפיד, איך לתכנן את התמונה שתראה יותר טוב.
איך לשלוט יותר במצלמה ולא שהיא תשלוט בתוצאה.
אם לא בא לכם להוציא הרבה כסף על קורס צילום,
ואתם מעדיפים ללמוד לבד,
תקראו, נסו להפנים ואם יש לכם שאלות – אתם תמיד מוזמנים לשאול.
אגב, הטיפים כאן נכונים גם לאוחזים במצלמה ״אמיתית״.
תוכן עניינים
ניקוי עדשות – על מה כדאי להקפיד וחשוב לדעת
חשבתם לעצמכם פעם, למה הטלפון מוציא פתאום תמונות פחות טובות משהיה חדש?
שמתם לב שעם הזמן התמונות של הנייד לא חדות מספיק כמו שהיו בהתחלה?
אחד הדברים שכולנו לא שמים לב אליו, במיוחד בסמארטפון, הוא הקפדה על ניקוי עדשות.
הסמארטפון בא במגע עם הרבה חפצים אחרים.
כאשר אנו אוחזים בטלפון אנו נוגעים גם בעדשה ומשאירים עליה טביעות אצבע או שאריות שומן.
לכן מיוחד בסמארטפון, הניקוי מאוד חשוב
אני מודה שלפעמים אני חוטא ומנגב עם קצה החולצה,
אבל תמיד עדיף לנקות עם בד רך.
אם יש לכם מטלית לניקוי עדשות המשקפיים, זה בכלל יהיה מצויין.
אם זו עדשת מצלמה הצטיידו במטלית ייעודית לעדשות,
או השתמשו בבד איתו מנקים משקפיים ונקו בתנועות סיבוביות ממרכז העדשה כלפי חוץ.
עשו לכם הרגל – לפני כל צילום חשוב עם הסמארטפון
עברו עם בד נקי ויבש על העדשה, כדי לא לקבל תמונות מטושטשות.
קומפוזיציה – איך לארגן את הפריים שייצא מעניין
מכיוון שאתם מצלמים נוף אז מן הסתם, תבחרו לצלם לרוחב ולא לאורך.
לגבי שאר כללי הקומפוזיציה, רבות הם הן האפשרויות, שכמובן הקדשתי להן כתבה בנפרד,
אבל בינתיים, הנה כמה טיפים קטנים:
מיקום הנושא – השתדלו למקם את נושא התמונה בשליש הימני או בשליש השמאלי,
ולא במרכז התמונה. (תמונת שלישים).
קו האופק – השתדלו למקם את האופק בקצות התמונה העליונה או התחתונה,
ואפילו להעלים אותו מהתמונה. קו אופק באחד השלישים, זה קצת שבלוני ומשעמם.
אם יש קו אלכסוני, כמו גדר כביש וכו, אפשר להשתמש בו מקצה או פינת התמונה כך שיוביל את העין אל הנושא, זה תמיד עובד טוב.
זכרו: קומפוזיציה היא הרמוניה; צריך שלא יהיו יותר מידי דברים מבלבלים שלוקחים את תשומת ֿהעין מהנושא. ההפך, כדאי לדאוג שהעין תובל אל הנושא.
פורמט – זהו היחס בין גובה ורוחב הפריים.
בסמארטפון, וגם בחלק מהמצלמות, יש אפשרות לצלם בגדלים שונים כמו:
2/3, 3/4, 9/16, מסך מלא, ועוד.
תכלס זה עניין של טעם,
אני אישית ממליץ בנוף לבחור בפורמט הרחב ביותר.
אם זה סמארטפון לכו על מסך מלא,
אם זו מצלמה בד״כ הכי רחב זה 9/16, זה נותן תוצאה מאוד מתאימה לצילומי נוף.
הייתי נמנע מצילום פנורמי מכיוון שזהו פורמט שקצת בעייתי בעיני אח״כ לצפייה,
מה שנקרא תפסת מרובה – לא תפסת.
עדשה רחבה או עדשה אחרת, מה כדאי
בצילומי נוף אנו רוצים לתת את תחושת המרחב הגדול,
ולכן רצוי להשתמש בעדשה רחבה.
לכל הסמארטפונים יש כזו והיא גם בד״כ גם ברירת המחדל.
אם אתם עם מצלמה – השתדלו להצטייד בעדשת 35 מ״מ,
או רחבה יותר.
מ-50 מ״מ וצפונה זו כבר זוית צרה מדי.
לפעמים שהנושא רחוק וקטן, נרצה דווקא עדשת טלה, כדי לדחוס את הפרספקטיבה.
חשיפה – לצלם ב״אוטומט״, או ללמוד איך לשלוט ביסודות הבסיסיים של החשיפה.
אם לא בא לכם להתאמץ,
דלגו על פסקה זו ופשוט צלמו באוטומט מלא –
הטלפון או המצלמה יבחרו בשבילכם באיזה תנאים לצלם.
רק זכרו: לפעמים הנייד יבחר במהירויות תריס נמוכות, ואז חשוב לשמור על יציבות.
אבל אם אתם רוצים לשלוט במצלמה, הנה הסבר בסיסי
איך לצלם במנואל Manual, לשלוט במצלמה, ולהוציא את כל מה שנרצה מהנתונים הקיימים.
שלושת הפרמטרים השולטים על כמות האור בתמונה/בחשיפה הם:
צמצם מהירות ורגישות (ISO) – אנו אוהבים לקרוא להם "המשולש הקדוש".
כל אחד מהם, בנוסף לשליטה על כמות האור, משפיע גם על דבר נוסף:
צמצם משפיע על עומק שדה.
מהירות התריס משפיעה על מריחה או הקפאה של עצמים בתנועה.
רגישות משפיעה על גרעיניות – זהו ה״רעש״ שמופיע באזורים הכהים, כאשר נבחר ב ASA/ISO גבוה.
בין שלושת הגורמים מתקיימים יחסי גומלין ישירים.
הווה אומר שאם אנו מגדילים את מהירות התריס פי 2
נוכל בתמורה לפצות על כך בסגירת צמצם בחצי
או הורדת הרגישות בחצי. (תמונת המשולש הקדוש)
בחירת צמצם והשפעתו על עומק החדות
הצמצם הוא גודל החור דרכו נכנס האור והוא משפיע גם על כמות האור שנכנס לחיישן בזמן הצילום, וגם על עומק השדה.
בכדי להבין מהו עומק שדה, תחשבו על קו דמיוני שיוצא מהעדשה לכיוון האינסוף,
האזור בו תהיה חדות הוא אזור עומק השדה.
בצילומי נוף אנו רוצים לראות כמו בעיניים. אנו רוצים חדות בכל התמונה,
גם בעצמים הקרובים וגם באינסוף. לכן נשאף לצלם במפתחי צמצם סגורים יחסית.
ככל שהצמצם יהיה סגור יותר, הוא יכניס פחות אור, אבל יתן יותר עומק שדה, ולהיפך.
גודל מפתח צמצם נמדד במספרי f לדוגמא: – f/8, f/16, f/20 וכך הלאה.
בצילומי נוף נשאף לצלם במפתח צמצם של f/8 ומעלה, לכיוון f/16.
רצוי לא לסגור עד הסוף את הצמצם, שם עלול להתקבל אפקט דיפרקציה,
השתברות בעברית, אשר גורם לירידה בחדות.
מכיוון שאנו מצלמים נוף ומן הסתם נבחר בעדשה רחבה,
אז גם צילום ב f/5.6 יתן עומק שדה סביר.
מהירות התריס היא מהירות הצילום.
בצילום נוף, אם נרצה להכניס אפקט של מהירות או תזוזה (כמו מריחת מים היורדים במפל), נוכל להשתמש במהירות נמוכה, אבל אז כדאי לייצב היטב את המצלמה.
מהירות התריס קובעת את זמן החשיפה. זהו משך הזמן בו התריס פתוח ונכנס אור לחיישן.
המהירות משפיעה על כמות האור של החשיפה וגם על הקפאה של עצמים בתנועה בזמן הצילום.
אם נצלם במהירות נמוכה (פחות מ 1/60 של שניה) נוכל לגרום לדברים שבתנועה,
כמו מים, מפל, רכב, או ציפור, להימרח בתמונה – זה יצור תחושה של תנועה.
לעומת זאת, אם נצלם במהירות גבוהה יותר כמו 1/60 או 1/125 של שנייה ומעלה,
אז נקפיא את העצמים הנעים בתמונה.
כך אם יש לכם למשל מפלוני מים בתמונה תוכלו למרוח אותם
אם תצלמו במהירות נמוכה כמו 1/30 או 1/15.
רק זכרו לייצב את הסמארטפון או המצלמה עם 2 ידיים, או אפילו בהישענות על משהו יציב,
ואם יש לכם חצובה – זה יהיה תמיד עדיף כמובן.
רגישות: כמה החיישן של המצלמה יהיה רגיש לאור
הרגישות משפיעה גם על כמות האור שצריך לחשיפה וגם על הגרעיניות.
זהו ה״רעש״ המופיע בתמונה באזורים הכהים, והוא מתגבר ככל שנבחר ברגישות גבוה יותר (כאשר אנו מצלמים ב ISO גבוה).
הרגישות של החיישן, או הפילם של פעם, נמדדת במספרי ISO.
ככל שהמספר גבוה יותר החיישן רגיש יותר לאור.
לדוגמא: ב- ISO 200 צריך חצי מכמות האור מאשר ב ISO 100.
בצילומי נוף בהם אנו רוצים חדות מקסימלית נשתדל לרדת ב ISO ככל האפשר,
אבל מצד שני לא נצלם ברגישות נמוכה מידי, מכיוון שיש לנו שאיפה לסגור צמצמים.
ולכן, אחרי שבחרנו את הצמצם ואת המהירות, נעלה עם ה ISO
עד שנקבל כמות אור מתאימה. זאת ניתן לראות על מסך הסמארטפון,
או על סקלה בעינית המצלמה. בטכנולוגיות שיש היום,
רוב הסמארטפונים יצלמו כמעט ללא גרעיניות גם ב ISO 400 ואפילו ב 640,
תלוי בדגם כמובן.
פוקוס: לאן כדאי לכוון כדי לקבל תמונה בפוקוס מקסימלי
את הפוקוס כדאי לכוון לעצמים קרובים אלינו, החל ממטר וחצי או שניים.
אם אנחנו בצמצם סגור יחסית גם האינסוף יתקבל חד.
חצובה: כמה כדאי להשתמש וכמה היא תשפר את הצילום?
אם אנו מצלמים במהירויות נמוכות, מתחת ל 1/60, מומלץ להשתמש בחצובה.
במקרה ואין לכם, השתדלו לאחוז את המצלמה/הסמארטפון
בשתי ידיים ואף הישענו על משהו יציב כדי לקבל תמונה חדה.
במידה ואתם משתמשים בחצובה, מקמו אותה במקום יציב ובטוח.
אם אפשר תמיד השתמשו קודם ברגליים ואח״כ הגביהו עם המוט,
זה מקנה יותר יציבות.
ככל שהרגליים יהיו פתוחות יותר, מרכז הכובד יהיה נמוך יותר וזה גם יוסיף ליציבות.
שימוש בחצובה מאפשר מצד אחד לצלם בצורה מחושבת ומדויקת, אך מצד שני קשה לצלם כך בספונטניות, וקשה להגיע לפריים לקומפוזיציה המושלמת.
לכן, בצילומים מחושבים אני מנסה קודם לקבוע את הפריים ללא החצובה
ורק אחרי שהבנתי היכן המצלמה אמורה להיות, פותח את החצובה וממקם את המצלמה.
לסיכום
בצילומי נוף אנו רוצים לתפוס את רוב הנוף שלפננו.
נשתדל לבחור בעדשה ופורמט רחבים ככל האפשר.
נבחר בצמצמים סגורים יותר, כדי לקבל עומק שדה רחב ועומק חדות מקסימלי.
מהירות התריס תהיה בהתאם לרצוננו אם להקפיא תמונה,
או למרוח עצמים שבתנועה כמו מפל או רכב.
ואת ה-ISO נשמור נמוך ככל האפשר, ובתנאי שיש לנו מספיק אור לחשיפה.
גם ASA 400-640 זה בסדר גמור.
והכי חשוב – תיהנו גם מהנוף,
ואל תתנו לסמארטפון או לצילום להשתלט על החוויה!
